102年5月號 道 法 法 訊 (253) |
DEEP & FAR |
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在時尚工業的授權(二) |
王紫潔 法務專員 . 東吳大學法律學系 |
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當設計師授權發生於西元1970年代，部分由像是「Pierre Cardin」之尖兵所帶領，其被移植到現有的，高度分散的工業結構。自從其起源於19世紀，服裝生產和行銷涉及一高度勞力密集在小型、獨立之當事人間，服裝業的垂直整合實際上已經幾乎不存在(即使不尋常整合公司，像是Zara公司也不生產他們自己擁有的紡織品)，傳統上，即使大型的成功設計業者也轉包他們的生產，至小型且獨立的工廠和工作室，及依賴眾多工作者、代理商、批發商和其他仲介者來銷售及行銷最終產品。 當全球媒體從主流時尚設計師中創造超級明星，授權活動在整個西元1980年代和1990年成長非常快速，許多的設計師繼續建立公開發行公司，基於新股東和投資者以國際規模產生增高獲利和茁壯的壓力，設計業百發現授權使其發展所謂的擴散線，其造成他們的產品易進入中型市場。然而，最終許多授權者開始發現他們太過度；Gucci公司曾經有22,000種帶有該品牌之產品(包括可棄式之打火機和狗食)，從而在西元1990年代Gucci此一令人驚嘆公司轉型的一個重要因素置於執行長Demenico De Sole決定之積極買回並終止授權，其如此說道：「假使你真的有決心使一品牌使再流行在一段長時間，你必須擁有經銷之控制權。如此一來授權不會發揮效用[1]」；相反地，許多人認為授權開拓者Pierre Cardin公司因過度授權該品牌，而使其品牌不幸地便宜化(雖然，仍然賺了一筆)。
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